Letztes Jahr hat sich diese Aufgabe vor allem der asiatische Moringa geteilt, einer hatte Blätter, der andere Schoten. Heuer hat der afrikanische Moringa die Blätter, die asiatischen die Schoten. Schon interessant, so ein Garten, und jedes Jahr ist alles anders und nichts ist wirklich vorhersehbar. Genial, oder?
Der afrikanische Moringa, eine Bombe. Diese Kraft, diese Ausstrahlung und diese Blätter. Ich bin ganz hin und weg. Wer hätte das gedacht, und das nach zwei Jahren mit einmal beinahe abfrieren, absägen und neu aufbauen.
Beinahe täglich holen wir Zweige mit Blättern, trocknen, versorgen uns und die Hühner damit – und er wird immer größer. Genial, oder?
Der afrikanische Wunderbaum, der Meerrettich Baum. Er versorgt den Menschen mit allen benötigten Mineralien und Vitaminen, ein Vollversorger.
Warum ist er Superfood, Heilerpflanze? Eben, Nahrung als Medizin, Medizin als Nahrung. Weil er alles in sich hat was der Mensch benötigt.
Und wenn der Mensch hat was er benötigt, wie soll er krank werden?
Wir sind so glücklich und überlegen, ob wir nicht eine ganze Plantage anlegen sollen, da wir noch so viel Platz haben und wahrscheinlich einen beträchtlichen Teil des in Zypern gewünschten Mornigas abzudecken.
Und vielleicht fallen uns noch Rezepte ein, die neben der bombastischen Energie auch noch besonders gute Gaumenfreuden bereiten.
Die Welt ist voller Wunder, wenn der Mensch Eins mit der Natur ist und sich als Teil der Natur sieht, was er ja auch ist. Erwin Thoma, der Baumflüsterer sagt darum auch Mitwelt und nicht Umwelt – oder vielleicht beides!?
In Africa, the Moringa Stenopetala tree is often called “Mother’s Helper”. Why do they call it that?
Good question. Is it because it cuts a woman’s housework in half? No, that’s ridiculous. Is it because helps to keep track of her children? I don’t think so. Is it because she can safely use its limbs to “rock-a-bye” babies? Now, really…
Moringa Stenopetala has rightly earned the title of “Mother’s Helper”, because eating its leaves greatly increases a nursing mother’s milk supply – and adding Moringa to her meals, helps combat malnutrition in her offspring. Most people who are familiar with Moringa, have only been exposed to the Moringa Oleifera variety. Both of them are excellent sources of nutrients, as are all varieties of Moringa, and they are also extremely environmentally-friendly.
The uses of the Moringa Stenopetala tree are almost endless, as it supplies a leafy green, edible flower buds and blossoms, edible seed pods, seeds that can be effectively used to purify water, and branches that make excellent mulch. That is just a sampling of the uses of Moringa Stenopetala, and there are many, many more.
Unfortunately, in cold climates, African Moringa trees cannot be grown outdoors successfully. Fortunately, they can be grown successfully in a greenhouse. If you live in a cold climate, but have access to a greenhouse – get some seeds, and start growing! There are some excellent sources of seeds available, and the seeds germinate quickly, sometimes within a week from the time they are planted. That’s pretty fast – for a tree!
The Moringa Stenopetala seeds on the left are still in their husks, or shells. Those on the right side are husked or shelled.
Moringa Stenopetala seeds
So very different from Moringa Oleifera seeds
This is what African Moringa seeds look like.
Some of them in the photo are still in their husks, some are de-husked. The seeds on the right side, are de-husked. They look like blanched almonds, but have a soft, velvety feel to them. The seeds on the left side, are still in their husks. For planting purposes, it really doesn’t make a difference. Either way, their germination rate is exception, unlike the Moringa Oleifera – and husked, or unhusked – they all grow rapidly
For their size, they are very lightweight. When you consider that they are the beginning of an immense tree, their seeds appear to be very small – usually between ¾” and 1¾” long. With Moringa trees, those relatively small seeds rapidly grow into huge trees. Avocado pits, or seeds, are giants by comparison – yet the Moringa seeds grow faster, and usually larger, than Avocado trees do. Herein lies one of the exquisite mysteries of our world; how the smallest seed – like a mustard seed, can grow into one of the largest trees on earth.
Moringa Oleifera seeds. They are quite different from Moringa Stenopetala seeds.
Moringa Oleifera seeds
Still Moringa, but a different variety
These seeds are from the Moringa Oleifera tree.
Short, brown, chubby, and winged – they don’t look ANYTHING like the Moringa Stenopetala seeds, but they are still Moringa seeds. Isn’t it odd, how very different the seeds are? Yet, they grow into the very same type of tree – a Moringa tree – in the plant family Moringaceae.
Moringa, and its many unique properties, never ceases to amaze me. Moringa trees are able to survive a drought – which makes them very valuable in many places in Africa, where drought is an ever-present danger. Technically, Moringa trees are not supposed to survive freezing weather – ours have! The rule of thumb, with Moringa Oleifera at any rate, is that you should not expect flowers or seed pods – “drumsticks” – until the tree is at least 8 months old. We have had them, consistently, on 6 month old trees. They are not supposed to like any salt in the soil. Well, forget that! We plant them very close to a large body of saltwater, in Florida, and – they thrive! Our theory, is that they must know we love Moringa, because nothing else – makes sense…
“Stan” the Moringa Stenopetala Seed
Moringa in Agriculture and Fodder for Livestock
By the way, did you know that Moringa Stenopetala, and all varieties of Moringa, are excellent fodder for chickens, pigs, cattle, and other types of livestock? You did not? Well, now you do!
Moringa Stenopetala leaves – in morning dew
These make good eating!
Our “meaty” Moringa Stenopetala leaves…
They weren’t on the tree very long, because I stripped them off of their branches, and ate them. In my opinion, they just “can’t be beat”, for ease of stripping enough of them off to make a meal, and their exotic “nutty-leaf” taste!
One thing we love about Moringa Stenopetala, is that it cooks fast and keeps its bright green color – unlike many leafy greens.
The raw leaves provide an walloping dose of Vitamin C that puts oranges to shame. Even when cooked, the Vitamin A in Moringa leaves of any variety puts spinach to shame, the calcium is usable – unusual in the plant kingdom, the protein content is high, and the nutritional list just goes on and on. A few minutes spent in harvesting Moringa Stenopetala’s large leaves, can provide enough greens to feed – and nourish – a large family!
Maria hat nach Moringa Anwendungen gesucht und dieses herrliche Gericht gefunden. Ein Indisches, ohne die Gewürze, die ich eh nicht mag. Ohne Schwarzkümmel.
Die Gaumenfreude ist herrlich. Es schmeckt, ja, asiatisch, indisch mit Curry und anderen für uns exotischen Gewürzen. Irgendwie, natürlich nach Reis, auch ein klein wenig süß, jedoch mit ganz feinen säuerlichen Abgang. Die Geschmäcker kribbeln direkt auf der Zuge, oder vielleicht könnte man sagen sie tanzen durch den Gaumen.
Und wenn man nichts oder vielleicht einen Schluck Wasser dazu trinkt, verweilt diese Potpourri an Geschmäckern noch Stunden lang im Mund und erinnert an dieses herrliche Gericht.
Diese Essen wärmt, beruhigt. Der ganze Körper fühlt sich genährt, versorgt und alle Signale stehen plötzlich auf Frieden. Einfach dasitzen, genießen und friedlich in die Mittagspause träumen, Tagträumen natürlich.
Maria, Maren und ich, Gerhard, wir lebten einfach den Moment!!!
Südindisches Mulakkade/Moringa Curry
Moringaschoten putzen: waschen und die faserige äussere Schale mit dem Messer teilweise abziehen (mich erinnert es an Stangelsellerie). Zieht man die Schale ganz ab, zerfällt der Moringa beim Kochen.
Zutaten:
3 gr. Moringaschoten geputzt in ca. 5 cm Stücke geschnitten in
¼ l Wasser
½ TL Salz
½ TL Curcuma
10 Min. lang kochen – Schoten rausnehmen, Flüssigkeit zum Aufgießen beiseite stellen
3 EL Öl erhitzen
½ TL Senfkörner
½ TL Kümmel ganz
dazu geben und kurz „anprutzeln“
5 geschnittene Knoblauchzehen
1 kl. Zwiebel in Spalten
dazu geben und 3 Min. sautieren
dazugeben:
1 TL Koriandersamen
½ TL Kurkuma
1 TL Chillipulver (wenn man es scharf mag 😉 – auch ohne gut
3 Stk passierte Tomaten oder 1/8 l Tomatensoße
2 Zweige Curryblätter oder 1 TL Bombay Currypulver
Salz nach Geschmack
Moringaschoten
1/8 l Wasser oder Kochflüssigkeit von den Moringaschoten
(Menge nach Wunsch verändern)
2 Min. köcheln lassen
dazugeben:
3/4 TL Gramm Masala dazu
1 TL Kasuri Methi (kenn ich nicht, hab ich nicht, macht nix)
umrühren, gleich servieren
mit Reis oder Pita servieren
SEHR GUT!!!
ein lästiger Geselle. Bei uns fressen sie einen Großteil der Setzlinge in den ersten Tagen nach dem einpflanzen weg. Wenn die Wurzeln der Pflanze fester, härter werden, sofern sie es bis dahin schaffen sind dann sicher vor diesen Monstern.
Auf der sehr interessanten Gartenseite https:/www.native-plants.de/garten-tipps/schaedlinge-und-krankheiten/maulwurfsgrille-bekaempfen habe ich vorgenden Beitrag gefunden.
Die Europäische Maulwurfsgrille (Gryllotalpa gryllotalpa), oft auch Werre genannt, gehört zu jenen Schädlingen, die nur in größerer Anzahl für Probleme im Garten sorgen. Eine Bekämpfung sollte daher stets behutsam angegangen werden, um das gefährdete Insekt nicht gänzlich zu eliminieren.
Gerade bei starkem Befall schlägt diese Grille im Zuge ihrer Grabarbeiten jedoch eine Schneise der Verwüstung in Rasen und Beete. In diesem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, wenn Sie die Maulwurfsgrille bekämpfen möchten.
Im ausgewachsenen Zustand erreicht die Maulwurfsgrille eine Größe von bis zu sieben Zentimetern. Ihr bräunlich gefärbter Körper ist mit feinen Haaren besetzt und verfügt über einen großen Kopf mit Panzerung. Charakteristisch sind auch die großen Vorderfüße, die das Insekt zum Graben und Schaufeln einsetzt. Wer fürchtet, dass die Maulwurfsgrille giftig sein könnte, kann sich beruhigt zurücklehnen – von ihr geht keine Gefahr aus.
Soll zur Maulwurfsgrille ein Steckbrief verfasst werden, dürfen ihre besonderen Fähigkeiten nicht unerwähnt bleiben: ein Körperbau mit soliden Hinterflügeln erlaubt es ihr, sich sehr flexibel fortzubewegen. So kann sie nicht nur laufen und graben, sondern auch fliegen und schwimmen. Unterwegs ist das Tier für gewöhnlich bei Nacht, weswegen es sich nur selten in seiner vollen Pracht zeigt.
Der Lebenszyklus der Maulwurfsgrille beginnt mit der Eiablage durch das Weibchen etwa Mitte Juni. Jedes von ihnen kann in Erdhöhlen bis zu 600 kleine Eier legen, aus denen schließlich Larven schlüpfen. Damit sich der Nachwuchs vortrefflich entwickelt, suchen Weibchen warme und sonnige Stellen auf. Die abgelegten Eier befinden sich zwischen fünf und 30 Zentimeter unter der Erde.
Bei guten Bedingungen schlüpfen die ersten Larven schon nach acht bis zehn Tagen. Nun dauert es noch etwa ein Jahr, in dem sich die kleinen Insekten bis zu fünfmal häuten. Dann ist die Maulwurfsgrille keine Larve mehr, sondern ein ausgewachsenes Tier, das nach etwa zwei Jahren ebenfalls zur Paarung bereit ist. Nach der Geschlechtsreife lebt eine Maulwurfsgrille noch etwa ein Jahr lang.
Dieser Schädling bevorzugt lockere, sandige Böden mit feuchtem Charakter. Gerne darf der Untergrund ebenso leicht lehmig sein. Aus diesem Grund finden sich Maulwurfsgrillen besonders oft nahe Teichen oder anderen Gewässern, sie wissen aber auch Komposthaufen und Gemüsebeete zu schätzen. Dort fristet die Grille nahezu ihr gesamtes Leben lang ein unterirdisches Dasein und legt täglich Gänge an.
Das gesamte Gangsystem der Maulwurfsgrille kann riesig sein. Bis zu 30 Meter verzweigen sich die Tunnel unter der Erde und bilden Übergangsschächte zu Bruthöhlen und Vorratsspeichern. Ihr Nahrungsspektrum beschränkt sich bei gutem Angebot auf Maden, Würmer, Schneckeneier und weitere Lebewesen aus dem Boden. Lediglich bei Nahrungsknappheit machen sich die Schädlinge auch über Pflanzenwurzeln her.
Kurz vor der nächsten Eiablage beginnt die Paarungszeit. Während dieser suchen die Tiere zum ersten Mal die Erdoberfläche auf. Ab Mai erzeugt die Maulwurfsgrille ein Geräusch, das dem klassischen Zirpen entspricht und sehr laut sein kann. Menschen hören die Paarungsrufe aus einer Entfernung von bis zu 100 Metern.
| Was den Bestand betrifft, gilt die Maulwurfsgrille als gefährdet. In Norddeutschland beispielsweise ist sie so gut wie nicht zu finden. Anderenorts kann sie hingegen trotz geringer Bestandszahlen eine echte Plage sein. Berichtet wird hier von tausenden Exemplaren, die es sich unter Parkrasen gemütlich gemacht haben. |
Ein geringer Befall durch die Maulwurfsgrille bleibt in aller Regel unentdeckt. Vor allem, wenn das Nahrungsangebot reichhaltig ausfällt, sind Gewächse im Garten selten in Gefahr. Anders sieht das bei stärkerem Befall und knapper Nahrung aus. Dann verursacht die Maulwurfsgrille ein Schadbild, das sich je nach Ort an diesen Zeichen erkennen lässt:
Auch kann es passieren, dass die Maulwurfsgrille Löcher im Gemüsebeet gräbt und dabei Keimlinge aus der Erde schiebt.
Wer diesen Schädling und sein Schadbild zum ersten Mal im eigenen Garten erkennt, will sicherlich schnell handeln. Die Maulwurfsgrille bekämpfen sollten Naturfreunde allerdings mit Bedacht. Schließlich kann eine geringe Population sogar nützlich sein. Mittel gegen die Maulwurfsgrille bei unterschiedlich starkem Befall zeigen wir Ihnen im Folgenden.
Schiebt die Maulwurfsgrille immer wieder Keimlinge aus der Erde und zieht das Gemüsebeet in Mitleidenschaft, ist aktives Handeln auch bei geringer Population ratsam. Das können Sie tun:
Einige Tiere können der Maulwurfsgrille gefährlich werden. Dazu gehören beispielsweise Igel, Ameisen, Maulwürfe und Spitzmäuse. Sie in Ihren Garten zu locken, kann sich deshalb lohnen. Beachten Sie dabei jedoch, dass mancher Fressfeind ebenfalls Schäden anrichten kann. Zusätzlich zu den genannten helfen auch Katzen und Hühner bei der Bekämpfung der Maulwurfsgrille.
Mit einer Falle können Sie die Maulwurfsgrille fangen, ohne ihr das Leben zu nehmen. Hierfür graben Sie Einmachgläser ohne Deckel so in die Erde ein, dass ihr oberer Rand mit der Erdoberfläche auf einer Ebene liegt. In der Mitte des Glases stellen Sie jeweils ein schmales Brett hochkant auf. Läuft die Grille nun entlang des Brettes, fällt sie zwangsläufig in das Glas.
Da Maulwurfsgrillen in der Nacht unterwegs sind, sammeln Sie die gefangenen Exemplare früh am Morgen ein. Doch Vorsicht, die Grille kann stark zwicken, weswegen sich das Tragen von Handschuhen empfiehlt. In einiger Entfernung lassen Sie die Tiere dann einfach frei. Diese Methode empfiehlt sich insbesondere zwischen April und Juni, wenn die Grillen zur Paarung an der Erdoberfläche unterwegs sind.
Vermehrt sich die Maulwurfsgrille deutlich und zeigt sich ein immer stärkeres Schadbild, genügen die beiden erst genannten Methoden nicht. Auch wenn die Maulwurfsgrille im Rasen für großflächig abgestorbene Flächen sorgt, ist es Zeit für „schwerere Geschütze“. Das hilft jetzt:
Bei Nematoden der Art Steinernema Carpocapsae (bei uns im Shop erhältlich) handelt es sich um ein effektives Mittel gegen das Insekt. Bedenken sollten Sie allerdings, dass nur die erwachsene Maulwurfsgrille mit Nematoden bekämpft werden kann. Larven verfügen scheinbar über eine Membran, die sie vor dem Eindringen der Fadenwürmer schützt.
Nach dem Ausbringen mit lauwarmem Gießwasser bei einer Bodentemperatur ab 12 Grad Celsius befallen Nematoden die Maulwurfsgrille, indem sie durch ihre Atemlöcher in die Blutbahn dringen. Dort setzen die Fadenwürmer Bakterien frei, die den Schädling binnen zehn Tagen töten. Mit dieser Methode lassen sich etwa 60 bis 80 Prozent der Grillen eliminieren.
Der ideale Zeitpunkt für den Einsatz von Nematoden liegt zwischen April und spätestens Juni. Dann haben die Grillen noch keine Eier abgelegt. Haben Sie Frühbeete oder Gewächshäuser, starten Sie circa sechs Wochen zuvor mit dem Ausbringen. Da Nematoden nicht die Maulwurfsgrillen Larven bekämpfen, können sich weitere adulte Tiere entwickeln. Wiederholen Sie die Behandlung mit Nematoden daher auch in den kommenden Jahren.
Ab Juni begegnen Sie einem starken Befall durch das Zerstören der Bruthöhlen, die die Maulwurfsgrille im Boden angelegt hat. Untersuchen Sie (beispielsweise mit einem Stock) zunächst die Gänge des Baus genauer, bis Sie an eine etwa senkrechte Abzweigung gelangen. Unter dieser Abzweigung liegt die Höhle, die Sie nun gründlich aufgraben und mit Hilfe eines Spatens zerstören. Achten Sie darauf, alle ausgewachsenen Tiere und auch die Larven zu beseitigen, da diese durchaus robust sein können.
Es gibt einige weitere Mittel, die gegen einen Befall helfen sollen, es in Wirklichkeit jedoch nicht tun. Sehen Sie bei der Maulwurfsgrille von einer Bekämpfung mit Spülmittel, Speiseöl, Buttersäure oder auch Bauschaum ab. Manche dieser Hausmittel sind schlicht wirkungslos, während wieder andere der Umgebung schaden und als zu radikal gelten. Behalten Sie stets im Hinterkopf, dass wenige Grillen erhalten bleiben dürfen und auch sollten. So wird aus dem Schädling ein Nützling, der im Garten durchaus willkommen ist.
Bildnachweis: Maulwurfsgrille von Pixabay
Schon seit einiger Zeit wollten wir unbedingt Bananen, Oleander und Gelbwurz in unserem Garten. Doch irgendwie wollten diese Pflanzen bisher nicht in unseren Garten, Doch, gut ding braucht Weile.
Klick auf das Bild und die Gallerie öffnet sich!
Der ParadiseGarden in Maroni ist wieder ein Stück bunter und vielfältiger geworden. Herzlichen Dank an Gabi für den tollen Busch, ebenfalls an Pascal, der uns zwei tolle Bananenstauden gebracht hat.
Oleander und Gelbwurz (Curcuma) hat Maria besorgt. Der eigene Gelbwurz, wir hatten schon welchen im Garten, jedoch in voller Sonne (jetzt hat er Halbschatten) schmeckt so anders und besser als der gekaufte. Und der Oleander ist ist im Blickfeld der Terasse. Das wird ein schönes Bild! Wouw
Im Kanal Sonnenerde habe ich diesen äußerst interessanten Beitrag gefunden. Sehr gut!
Mit diesem provokanten Titel wollen wir Euch in die Welt der Pflanzennährstoffe, und den zwei unterschiedlichen Möglichkeiten wie Pflanzen mit Nährstoffen versorgt werden können, entführen. Die meisten Gartenfreunde und auch die meisten Gartenkanäle denken noch immer, dass es notwendig ist, Pflanzen direkt mit Nährstoffen zu versorgen. Diese klassische “Düngelehre“ ist eigentlich noch relativ jung (also einige Jahrzehnte alt) und hat erst nach dem 2.Weltkrieg richtig Fahrt aufgenommen. Diese Düngelehre besagt, dass sich eine Pflanze ausschließlich von im Wasser gelösten Nährstoffen ernähren kann. Durch den regelmäßigen Entzug durch die Ernten, müssen daher regelmäßig diese Nährstoffe auch ersetzt werden. Diese Düngelehre stimmt für tote Böden – wenn man den Boden also nur als Pflanzenstandort betrachtet. Bei uns ernährt allerdings der Boden die Pflanze – oder genauer formuliert, erledigen diese Aufgabe die Mikroorganismen im Boden, die gegen einen Austausch von Energie (Wurzelausscheidungen) ständig Nährstoffe herantransportieren. Wenn die Biologie im Boden perfekt funktioniert, kann der Hauptnährstoff Stickstoff direkt aus der Luft synthetisiert und den Pflanzen bereitgestellt werden. Dafür sind im Boden nicht nur die Knöllchenbakterien, sondern eine Vielzahl von weiteren freigebenden Bakterien und Pilzen verantwortlich. Der Phosphor wird hingegen vorwiegend von den Wurzelpilzen (Mykorrhiza) mobilisiert und kann von einer Entfernung von bis zu 200m zu den Pflanzen transportiert werden. Kalium wiederum wird aus den Gesteinsmineralien vorwiegend von Bakterien herausgelöst. Diese biologische Pflanzenernährung funktioniert viel verlässlicher und besser – Voraussetzung dafür ist, dass man sich um diese Bodenbiologie ständig kümmert – also sie schützt (Mulchen), nicht stört (keine Bodenbearbeitung) und ständig mit Energie versorgt (lebende Pflanzenwurzeln).
In Töpfen ist die Situation etwas anders – hier kann sich sehr selten eine perfekte Biologie einstellen, bzw. muss hier der Nährstoffvorrat für die Biologie deutlich größer sein. Übrigens bei allen Topferden von Sonnenerde reicht der Nährstoffvorrat für die gesamte Saison – man braucht die Pflanzen in Sonnenerde also nur gießen und niemals düngen. Das absolut Highlight in diesem Zusammenhang ist unsere Bio Schwarzerde, wo die Mikrobiologie genau für die beschriebenen Funktionen abgestimmt worden ist und eine Düngung zeitlebens nicht mehr notwendig ist. Die Natur arbeitet immer in Kreisläufen und der Biogärtner bringt daher auch die Nährstoffe in einer gut gebundenen Form wieder zurück – zB in Form von Kompost, oder auch in Form von Mulchmaterial. Es handelt sich dabei aber nicht um „Düngung“ im klassischen Sinn, sondern um eine Fütterung und Förderung der Bodenbiologie.
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